Mikä on kaasuläppä? Se on imujärjestelmän mekanismi, joka on vastuussa ilman syöttämisestä polttoaine-ilmaseoksen muodostamiseksi. Useimmissa budjettiautoissa on alkeellinen mekaanisesti toimiva kuristin. Emme puhu elektronisista läpistä, joiden koukeroiden ymmärtäminen on melko vaikeaa, ja omin käsin ne voidaan vain rikkoa lopullisesti. Puhumme alkeellisesta laitteesta, jonka näkee useammin irrottamalla ilmansuodatinkotelon.
Joskus suodatin on kuitenkin sivussa, silloin kaasuläppä on katsottava jonnekin sen ja imusarjan väliin. Mutta jos et löydä sitä sieltä, niin joko autosi on kaasutettu, tai sitten sinun ei kannata lukea enempää, ja on parempi koota ja mennä autohuoltoon. Varsinkin jos puhdistustarpeeseen viittaavia oireita on.
Niistä tyypillisin – se on epävakaa työ tyhjäkäynnillä ja kierrosten ajoittainen “roikkuminen” kaasupolkimen vapauttamisen jälkeen. Älä unohda, että “rönsyilevien” tyhjäkäyntinopeuksien syy ei aina ole kaasupolkimessa, vaan asia voi olla polttoainejärjestelmän muissa osissa tai sytytyksessä. Silti kaasuläpän puhtaudella on hyvin merkittävä rooli voimayksikön toiminnassa.
Miten kaasuläpän kunto vaikuttaa tyhjäkäyntinopeuteen? Tosiasia on, että kuristimessa on yleensä kaksi laitetta – kaasuläpän asentoanturi (DPDZ) ja tyhjäkäyntinopeuden säädin (RCH), jota usein kutsutaan myös anturiksi. Näiden mekanismien avulla voit paitsi “antaa kaasua”, kun painat sopivaa poljinta, myös auttaa ylläpitämään optimaalista akselinopeutta riippuen esimerkiksi ajoneuvoverkon kuormituksesta. Sanon nimenomaan “auttavat”, koska jos irrotat vaikkapa GUR-anturin, niin kun käännät ohjauspyörää, tyhjäkäyntinopeus hyppää silti, vaikka kaasun ja tyhjäkäynnin säädin toimisivatkin täydellisesti. Elektroniikka, siitä ei pääse eroon.
Miksi kuristin pitää puhdistaa säännöllisesti?
Asia on niin, että siihen tuleva ilma on kaukana laboratorion steriiliydestä. Siinä on kiinteitä suspendoituneita hiukkasia ja pölyä – kaikkea sitä, mitä ilmansuodatin (jonkahan me aina vaihdamme ajoissa?) ei pidä sisällään. Kaikki tämä pöly vedetään moottorin sisälle imusarjan harvennusilman vaikutuksesta, mutta kaikki ei pääse sinne asti, vaan osa tästä tavarasta laskeutuu kaasuläpän runkoon ja suoraan sen läppään. Tätä auttaa öljyjousitus, joka jää mekanismin seinämiin.
Mistä se tulee? Asia on niin, että kaasuläppä menee venttiilikotelon kannesta ulos tulevaan putkeen. Ja juuri siellä on aina pieni pitoisuus öljysumua. Jos moottori on jo “väsynyt”, ja lisäksi – no (esim. männänrenkaat ovat kuluneet), niin öljyhiukkasia on aina enemmän, ja siksi ja kaasuläpän likaantuminen on aktiivisempaa. Laiminlyödyissä tapauksissa läppä muodostaa niin pölykertymän, joka asettuu öljykalvoon, että mekanismi voi ajoittain “tarttua”. Ja useammin toimintahäiriön syy on juuri tyhjäkäyntinopeuden säätimessä, joka on asennettu kaasuläppäkoteloon. Ja tässä laitteen puhdistaminen on lähes väistämätöntä.
Me kaikki ymmärrämme, että joissakin palveluissa ei ole kovin kunnollisia ihmisiä (ei tietenkään kaikissa), jotka eivät todellakaan halua työskennellä. Ja sitten he onnistuvat puhdistamaan kuristimen poistamatta sitä lainkaan. Tai – mikä tapahtuu useammin – he eivät koske tyhjäkäyntinopeuden säätöön, joten työ on itse asiassa tehty, mutta ongelma on edelleen olemassa. Siksi näytämme sinulle, miten se tehdään oikein, ja olkoon se hieman pidempi, hieman monimutkaisempi, mutta se antaa hyvän tuloksen.
Työskentelyä varten tarvitsemme vähimmäistyökaluja ja materiaaleja (ruuvimeisseli, pari jakoavainta, harja ja tavallinen puhdistusaine, joita voi ostaa mistä tahansa kaupasta) sekä tähtipäitä. Jälkimmäistä tarvitaan vain siksi, että esimerkkiä varten otimme moottorin K7M, joka on tunnettu ihanien autojen ihailijoille Renault Logan. Tämä moottori on yksinkertainen, sen suunnittelu ei sisällä mitään alkuperäisiä ratkaisuja, joten katsomalla, miten puhdistamme tämän yksikön läpän, voit oppia tekemään sen millä tahansa muulla budjettimoottorilla. Aloitetaan siis purkaminen.
Pääasia on tarkkuus!
Ensin poistetaan ilmaputki. Jokainen voi selviytyä siitä. Sitten ruuvataan ilmansuodattimen kotelo irti. Irrotamme sen kokonaisuutena, itse elementtiä ei tarvitse ottaa pois (ellet päätä vaihtaa sitä samalla). Tarkista samalla kumitiivisteiden kunto, joiden kautta kotelo on kiinnitetty moottoriin. Takaisku sinänsä ei ole niin kauhea, mutta hyvä kiristys takaa sen, että kaasuläppään ei imetä ilmaa ilmansuodattimen lisäksi, eikä suodatinkotelon kolina ole myöskään maailman miellyttävin asia. Pulttien irrottamisen jälkeen nostetaan koteloa hieman ja irrotetaan putki alhaalta, jonka jälkeen irrotetaan suodatinkotelo sivuun. Kaasuläppä ilmestyy suoraan eteemme.
Kuristimessa näemme mekaanisen tangon, joka yhdistää itse kuristimen kaasuvaijeriin keinusektorin kautta. Se on irrotettava. Ei ole voimaa ja fanaattisuutta: nostamme sitä hieman ylös ja vedämme sivuun, minkä jälkeen se irtoaa korvakkeesta itsestään. Nyt irrotamme kuristimen asentoanturin ja tyhjäkäyntinopeuden säätimen. Kaikki on yksinkertaista: irrotamme liittimet ja irrotamme ne antureista. Jos et saa sitä heti kiinni, katso, mihin suuntaan sinun pitää työntää ja vetää, liiallista voimaa ei myöskään tarvita.
Yleensä kaikki tämän päivän työt vaativat enemmän tarkkuutta kuin fyysistä valmistelua. Nyt kumarretaan päätä ja katsotaan kaasuläpän pohjaa. Ja näemme siellä kiinnityskannattimen, jonka irrotamme välittömästi. Nyt voit vetää itse kuristimen ulos.
Ennen kokoonpanon pesua älä unohda sulkea imusarjan reikää, voit tavallista puhdasta liinaa tai lautasliinaa: sinne joutuva pöly ei ole hyväksi moottorille.
Nyt on aika kaivaa kaasua hieman. On tarpeen poistaa tyhjäkäyntinopeuden säädin. Tätä varten ruuvaa kaksi ruuvia irti ja vedä se ulos kaasuläpän rungosta. Säädin on yleensä saostumien peitossa.
Voit puhdistaa sen millä tahansa, vaikka harjalla ja kaasuttimen puhdistusaineella. Älä vain unohda, että joutokäyntinopeuden säätimen alla on myös kumirengas, jota ei saa hukata tai liottaa bensiinissä tai liuottimessa, jotta se ei tuhoudu.
Perfektionistit puhdistavat kuristimen peilikirkkaaksi. Ole hyvä, kukaan ei tätä kiellä. Mutta ei kannata toimia fanaattisesti: ulkopuolelta se on edelleen pölyssä. Ensisijaisesti meidän on puhdistettava se sisältäpäin. Saavutamme sen, että läpän ja sen rungon välisessä kosketuskohdassa ei ollut jälkiä, heti kun tämä reuna lähtee, työ katsotaan valmiiksi.
Puhdistuksen jälkeen koko dia on kuivattava. On mahdollista jättää se vain makaamaan, mutta me käytämme paineilmaa: se on nopeampaa sillä tavalla. Mutta jos sinulla ei ole kiire, voit kuristimen kuivumisen aikana käsitellä tyhjäkäyntinopeuden säädintä. Tässä yhteydessä on ensisijaisesti kyse tangosta: sen on oltava täysin puhdas.
Muuten, kun peset vaimentimen, älä unohda puhdistaa säätimen alla olevaa kaivoa, jos sinne jää kerrostumia, työn tehokkuus on hyvin alhainen.
Kun kaikki toimenpiteet on tehty, työ katsotaan valmiiksi. Tarkemmin sanottuna sen likainen osa. On aika ryhtyä miellyttävämpään, puhtaampaan osaan – kokoonpanoon.
Oljy ja ota aikaa
Jos onnistuimme purkamaan kokoonpanon, sen kokoaminen on helppoa. Asetamme tyhjäkäyntinopeuden säätimen paikalleen ja palautamme läpän siihen paikkaan, josta otimme sen pois (sen pitäisi päästä uraan, ruuvaa kiinnike kiinni. Ennen tangon asentamista on suotavaa voidella korvakkeet millä tahansa rasvalla, ainakin litolilla. Laita tanko paikalleen ja tarkista sen liike käsin: mikään ei saa häiritä sitä, eikä siinä saa olla “nakutusta” tai nykimistä. Aseta tuuletusputki (ilmansuodatinkotelon pohjasta, jonka poistimme työn alussa), kiristä kotelon pultit. Viimeisenä laitetaan ilmaputki.
On aika käynnistää moottori. Harvoissa tapauksissa kierrosluku voi ensimmäisen käynnistyksen jälkeen hieman nousta. Jos näin tapahtuu, sammuta moottori ja käynnistä se uudelleen. Muutaman yrityksen jälkeen kaiken pitäisi palautua normaaliksi.
Mutta jos et ole vain puhdistanut kuristinta, vaan vaihtanut tyhjäkäyntikierrosluvun säädintä, tällainen sirkus kierroksilla on lähes väistämätön: säädin ei mene heti työasentoon. Pohjimmiltaan se on venttiilillä varustettu askelsähkömoottori, ja jokaisella käynnistyksellä se mukautuu. Tämä on aivan normaali tilanne, eikä sitä tarvitse pelätä.
On kuitenkin muistettava, että joissakin huoltopalveluissa tämä työ tehdään eri tavalla: ne irrottavat ilmansuodatinkotelon, pyyhkivät läpän yläosan rätillä ja laittavat suodattimen takaisin. se näyttää puhtaalta, mutta itse asiassa – ei.
Älä etsi niitä, jotka tekevät tämän työn liian halvalla – todennäköisesti he tekevät sen huonosti, vaikka on varsin realistista, että se onnistuu 30-40 minuutissa yksin. Tämä koskee kuitenkin monia muita menettelyjä, joista kerromme sinulle.
Lopuksi viimeinen kysymys: kuinka usein minun pitäisi puhdistaa läppä? Tässä kaikki on yksilöllistä: jos veren sijaan virtaa bensiiniä, ja on halu “rullata” jopa huolimatta 1,5 litran moottorista, jossa on 80 “hevosta”, sinun on puhdistettava se useammin (40-50 tuhatta voit liata sen kokonaan: enemmän kierroksia – enemmän öljypölyä). Jos ei raivoa tiellä, niin kannattaa katsoa läppää tuhanteen-sataan kilometriin. Mutta jos moottori ei ole parhaassa teknisessä kunnossa, kuristin on likainen, kunnes korjaat sylinterin.
0 Comments